カテゴリー「修理・工作」の63件の記事

2017年4月 2日 (日)

ハードディスク交換のためクローンを作ってみた

私のPCのドライブ構成は以下のとおりである。
 Cドライブ: 128GB SDD(OS用) 
 Eドライブ: 2TB HDD(メイン)
 Uドライブ: 2TB HDD(バックアップ用)

Cドライブは極力OSのみとし、容量が大きくなりそうなフォルダはシンボリックリンクを使って、実体をEドライブ上に置いている。
Uドライブはバックアップ用で、定期的に(といっても手動だが)、BunBackupを使って Eドライブ内の指定フォルダの内容をUドライブに差分バックアップを取っている。
ところが、最近、EドライブおよびUドライブが満杯になってきた。
そこで、それぞれ 3TBのドライブに交換することにした。

まず、ハードディスクの選定であるが、Eドライブは速度優先で 7200rpmのドライブ、Uドライブは発熱・騒音・耐久性優先で 5000rpmクラスのドライブにすることにした。

7200rpmのドライブで普及しているのは 東芝かシーゲート社製である。ヤフオクなどでしばらく使用時間の少ない中古品をウォッチしていたが、あまりお買い得感がなかったので、結局 秋葉原のツクモで シーゲートの ST3000DM008 を新品購入した。
値段は税込 8,294円、RMA保証は 2年強であった。

一方、Uドライブの方は、以前ヤフオクで買っておいた ウェスタンデジタル社の定番品 WD30EZRX (使用時間 5000時間超)を使うことにした。バックアップ用と言えど都度接続するのは面倒くさいので今までと同様にケース内蔵とした。ただし、コントロールパネル - 電源オプションで アクセスが一定時間なければ電源を止める設定をすることで通常は回転させないようにしている。

参考までに、今回使う ST3000DM008 と WD30EZRX の速度比較を載せておく。(あくまでも私の所有する個体での比較である。)
これを見ると確かにシーケンシャルアクセスだと2割程度違うが、ランダムだと差は見られない。

 左がST3000DM008 右がWD30EZRX
 Clone_01 Clone_02

 
さて、最後に、本記事の主題の Eドライブのクローンに話を移す。
ディスクのクローン作成については、以前にも

で紹介したが、今回は、EaseUS社のフリーソフト Todo Backup Free Ver10.0 を使ってみた。

実はこのソフトは普段から システムドライブ(Cドライブ)のバックアップに使用しているのだが、それ以外の用途に使うのは今回が初めてである。

 
以下が私のやった手順である。

アプリケーションを起動すると以下のメイン画面が表示される。

Clone_001
 

普段は「システムバックアップ」を使用しているが、今回は「クローン」を選択する。
ボタンの下に並んでいるのは過去にとったシステムバックアップの履歴である。

次に、クローン元のドライブを選択する。

Clone_003

今回は東芝の2TBのHDDを選択して「次へ」をクリック。

次にクローン先のドライブを選択する。
今回は新品の ST3000DM008 が対象である。

Clone_006

事前にGPTディスクにして全領域を1パーティションでフォーマットしていたのだが、何故か3つの領域が表示された。
今回は、ディスクサイズ(パーティションサイズ)も変更するので、まずは右の「編集」をクリック。すると以下の子ウィンドウが現れるので、マウスをドラッグして右端までサイズを広げる。

Clone_007

以下が広げた状態。

Clone_009

「OK」をクリックして子ウィンドウを閉じて「実行」をクリック。

Clone_010

以下のような進捗表示がでるのであとは待つだけである。

Clone_011

なお、ボリュームラベルもクローン元のドライブと同じにものになるので、クローン作成後に適当なものに変更する。

私の場合、その後、慌てて(新ドライブのドライブレターを変更をせずに)クローン元ドライブを外してOS(Windows10 home)を再起動したため、CドライブからEドライブにシンボリックリンクしている各種ファイルが読めないためか、いつもとは違った環境で立ち上がったが、ドライブレターをEドライブに変えて再起動することでいつもの環境に戻り、その後は何の問題も発生していない。

では。

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2016年11月13日 (日)

キーレスエントリの反応劣化に対処してみた

愛車のレガシィアウトバック(BP9)も既に10年を過ぎ、エンジン回りはまだまだ快調であるが、いろいろと問題が発生してきた。

最近も、嫁さんがキーレスエントリ(スマートキーではなくドアロックの開閉のみ)のボタンが効きにくいと騒いでいる。ボタンを押しても反応しないことが多いのだとか。(と言ってもちゃんと乗れているので、何度か押せば反応するようだ)

こういう場合、これまでは電池を交換すれば収まっていたのであるが、電池は少し前に交換したばかり。仕方がないので、私のキーと交換したのだが、それでも反応はイマイチのようだ。私は週末しか乗らないので使う頻度は少ないのだが、確かに1度で反応しないことが時々ある。

ということで、電池交換以外の手はないかと、キーを分解してみた。

 写真1:キーの外観
 
Keyless_002

 写真2:分解したところ(⑤は③の側面を覆う薄い金属板)
 
Keyless_001

 写真3:③のウラ ~ 素材は薄いゴム
 
Keyless_003

 写真4:④のウラ ~ 電池ソケットがある
 
Keyless_004

キーの写真1の黄色の〇印のネジを外すと、②~⑤の部分が一体となって外れて電池交換ができるので、通常は②~⑤をばらす必要はないが、今回はばらしてみた。
と言っても、それぞれは互いにはめ込んでいるだけなので、先の細い棒などを使って簡単にばらすことができる。

キーのボタンを押すと、そのウラ側にある写真3の〇印の突起が押されて、写真2の④の基盤の接点に接触する仕組みである。
※写真3の右上の突起は3ボタン用のものなので私のキーではダミーである

この仕組みは、以前の記事「リモコンを修理してみた」のDVDプレーヤのリモコンと同じなので、その時の対策が有効と思われる。ただし、その時は最悪壊れてもよいリモコンだったのでアルミホイルを貼って導電性を復活させたが、今回は壊れると代替手段がないキーなので、まずは接点復活剤での修復を試してみることにした。

使ったのは、以前買っておいた タミヤ接点グリス。これを写真3の突起の先端に薄く塗ってみた。

 タミヤ接点グリス
 Keyless_007_2

これでしばらく様子を見てみたが、嫁さん曰く、明らかに問題が解消したとのこと。
どのくらい持続するのかはわからないが、とりあえず一件落着である。

 

ついでに、激安電池についても一言。

このキーレスの電池は CR1620というボタン電池である。

通常量販店などでメーカー品を買うと200~300円するので、私はこれまで セリア系の100均で2個入りを買っていた。それでも特に問題はなかったが、最近、秋葉原の上海問屋で 5個100円、千石電商で1個40円のものを発見し試しに購入してみた。

 上海問屋オリジナルのCR1620
 
Keyless_005

  千石電商のCR1620(店舗ではバラで1個40円で購入可)
 
Keyless_006

キーレスに試してみると、千石電商のものはOKだが、上海問屋のものは(2つ試したが)全く反応しない。テスタで電圧を測ると定格の3Vはでているのだが ・・・・ sign02   理由は未だに不明である。

でも、最近、ボタン電池はヨドバシとかでも結構安く売っているようで ソニーのCR1620 は送料込みで 102円 安ゥ sign03  知らなかった coldsweats02

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2016年10月23日 (日)

特殊仕様HDD WD Purple EURX-14T0FY0

民生用の内蔵ハードディスクでは最も人気の高いのがウェスタンデジタル製であるが、いくつか種類があり、その比較は

【WD】Blue, Green, Black, Red, Purple, Goldの違いと選び方

というブログ記事が判りやすい。

通常の(極端な高速性を求めない)PCの内蔵ディスクに使用するのであれば、一番安価で低発熱のWD Blue(以前の WD Green)で十分であるが、少しお高いものになると NAS用の WD Red や 監視カメラ用の WD Purple がある。
どれも回転数は5000代と思われるのでパフォーマンスには大差なく、違いは信頼性や耐久性と思われるが、まあ、ハードディスクの信頼性なんて個体差の方が大きいという気がするので、正直安心感とプレミア感の違いだと思っている。coldsweats01

1年以上前の話になるが、私もそのプレミア感に魅かれてヤフオクで WD Purple の 3GBハードディスク WD30EURX を落札した。
中古であるが、使用時間が10時間代との記載があり、その割には安かったのでお得だと思ったのだが ・・・・

入手してから DiskInfo で確認をしてみると、型番 WD30EURX-14T0FY0 はよいとして、本来、WD30EURXの転送モードの仕様は SATA 600 なのだが SATA150 と表示される。coldsweats02
おかしいと思って、型番名でググってみたところ、この "14T0FY0" がつく WD30EURX の DiskInfoの画像がいくつか見つかったのだが、どれも  SATA150 となっていることから、どうも 14T0FY0 だけ特殊な仕様のようだ。
結構ショックを受けたが、この時は理由などはわからなかった。

出品者がこの事実を知っていたかはわからないが、

  • 本文に DiskInfoの情報(状態と使用時間)を記載していたこと
  • ハードディスク専門に多数出品していたこと
  • 画像としてハードディスク本体の写真1枚が付いていたが、拡大しないと型番まで判らないサイズであったこと

から、かなり怪しい気がする。(ちなみに、この出品者は6か月以上前に出品を止めている)

肝心の、実際の性能差であるが、その後、通常仕様の WD30EURX を入手したので比較してみた。

 DiskInfo(左が14T0FY0、右が通常)
 Wd30eurx14t0fy0_001 Wd30eurx14t0fy0_002

 DiskMark(左が14T0FY0、右が通常)
 Wd30eurx14t0fy0_003 Wd30eurx14t0fy0_004

見ての通り、シーケンシャルの読み書きには差がみられるが、現実的にはそれほど大きな差はないレベルと言える。(とは言え、気持ちの良いものではない)

 
その後、この 14T0FY0 の正体らしきものが判ってきた。
私がそれを知るきっかけとなったのは、価格コムの以下の書き込みである。

WD20EURXのインターフェイス(転送速度)について

そこに 撮る造さんという方が、「どうもWD20EURX-14T0FY0 というのはパナソニックDIGA(ブルーレイレコーダー)用のHDDのようです。」との回答を載せている。
この出典は記載されていないのだが、ukkiさんという方のブログ記事「DMR-BXT3000 No.4 パナソニックから届いた交換用HDDはWD20EURX-14T0FY0」によると、パナソニックから 交換用HDDとして 14T0FY0 が送られてきたとのことなので間違いなさそうだ。

とは言え、

  • なぜ、パナソニックはわざわざ転送速度を下げたものを採用しているのか(安定性重視?)
  • なぜ、パナソニック向け特殊仕様のハードディスクが一般に出回っているのか

は未だに不明である。

なお、今でも時々、ヤフオクで 14T0FY0 の出品を見かけるが、この特殊仕様を知っていると思われる出品者でも、「研究用」と記載したり、必要以上に「ノークレーム・ノーリターン」を強調したりしているだけで SATA150 であることを説明文に明記したものは見たことがないので、注意が必要である。

では。

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2016年7月18日 (月)

REGZA全録サーバ D-M430改造機が故障した

記事「REGZAサーバー D-M430改造計画」シリーズ3部作で、REGZA全録サーバ D-M430に対し、ハードディスク換装、騒音対策の改造をした話(その1完結編)を書いたが、その D-M430が故障してしまったので、その状況を報告する。

まず、現象としては、ある時から「B-CASカードを正しく挿入してください。」とのメッセージがでて全録が止まる現象がで始めた。(この状態の間、外付けハードディスクのアクセスランプが点滅から点灯に変わるので画面を見ていなくても気づく。)

Dm430_down_001

この現象は常に発生するわけではなく、全録開始時はOKだがしばらくすると発生する/正常に戻るを繰り返す状況である。

このメッセージから考えられるのは、B-CASカード自体の不良か、カードリーダとの接触不良だ。
カード不良を確認する方法としては別のカードと交換してみればよいが、D-M430はミニサイズのB-CASカードを使用しており、我が家には交換するカードはない。
仕方なく購入も視野に、B-CASカードの総元締めである「BS Conditional Access Systems」社のHPを覗いたところ、FAQの「B-CASカードが不具合のようなので交換してもらいたいのですがどうしたらよいですか?」の回答として

カードの故障による受信障害の場合は、新しいB-CASカードと交換いたします。
なお、お客様の不適切な取扱いに起因する故障の場合や、受信機器をお買い求め後、3年以上が経過している場合は、有償(2,050円)になります。
購入日が記載されたレシートや保証書は大切に保管してください。
新しいB-CASカードが届きましたら 返信用封筒により古いB-CASカードを必ずご返却願います。

とのこと。言い換えれば、3年以内であれば無償交換できるようだ。
そこで早速カスタマーセンターに電話してみたところ、HPに記載の通りであり、交換申請も電話で可とのこと。ただし、申請には、B-CASカード上に記載された20桁の番号が必要なのでメモっておく必要がある。
購入後3年以内というのも口頭でその旨を伝えただけで特にレシートのコピーなどは求められなかった。(もしかしてカードの番号から製造年を確認できたからかも知れない。)

申請後数日で新しいカードと旧カードの返送用封筒が速達 postoffice で送られてきた。

Dm430_down_002

新旧でデザインが少し変わっていた(右が新しいカード)

Dm430_down_003

早速、交換して全録開始 heart02 ・・・・ ガ~~ン 症状改善せず sign03 weep

となると、残すは、カードリーダとの接触不良しかない。
ググってみると、結構この障害も多いようで、以下のような対策があるようだ。

  1. カードのIC面を乾いた布で拭く
  2. カードのIC面に接点復活材を塗布する
  3. カードの背面(IC面の反対側)に紙類を貼って厚みを増しIC面に圧力をかける

1,2については、既に交換前に古いカードにも試していたが効果がなかった。
となると望みは 3のみ。
この方法はカードリーダにダメージを与える可能性があるので最後の手段なのだが仕方がない。

まず、カードのウラにあてるものを手近なものから探してみた。
候補は、付箋紙、小物雑貨のパッケージによく使われている薄いプラスチック素材(PET?)のシート。
厚みを測ってみると、カード本体は約0.8mm、付箋紙が0.1mm、プラが0.3mm。

Dm430_down_004
 
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これをもとに、付箋紙1枚から始めて 付箋紙2枚、プラ1枚 ・・・ と徐々に厚くしていったが状況は変わらず。いつも開始時はうまくいくので「これで直ったか?」と期待を持たせて一晩持たない、ということの繰り返しで心を折られること半端ない sad
最後は物理的な限界のプラ2枚まで試したがそれでもダメであった。

この結果から想像するに、カードリーダの接触の問題ではなく、チューナなどの受信装置が故障しているものと思われる。これが改造による排熱不良が原因なのかは判らないが、確かに外から触って一番熱くなるのがチューナあたりなので、その可能性も否定できない。

ということで、結局このD-M430改造機の修復は諦めた。

とは言え、一度、全録生活を始めるともう録画予約生活には戻れず、結局新しい D-M430を調達した。
保証期間の間はハードディスク換装を含め、改造は「じっと我慢の子である」。(ちょっと古いか smile

・・・・ それにしても純正ファンは五月蠅い music wobbly

では。

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2016年6月18日 (土)

壁紙の「はがれ」を補修してみた

以前の記事「壁紙の穴を補修してみた」で壁紙に空いた穴の補修の記事を書いたが、穴以外にも気になっている点がある。

「はがれ」と「すき間」である。

今回は「はがれ」の補修に挑戦してみた。
私の言う「はがれ」とは、壁紙の端がはがれてめくれている状態のことで、我が家では洗面所とトイレでタオルを掛けている壁の足元がいずれもそうなった。
洗面所については、かなり前に瞬間接着剤で補修しており、現時点でも特に問題はないのだが、瞬間接着剤での補修は邪道だったので、今回はトイレ部分を壁紙用ボンドで補修してみた。

使った道具は以下である。

Wallpaper_004

左から

  • ローラー
  • 壁紙用ボンド
  • ヘラ
  • 仮止めテープ

である。

ローラーは、ハウスボックス クロス職人 はがれ補修キット(ローラーとボンドのセット)に付属していたものである。かなり前に、壁紙補修を思い立って購入したものだが、ボンドは長い間保管しているうちに硬化し使えなくなったので廃棄した。
今回、ローラーは用意はしたものの、壁紙をきれいに密着させる目的ではヘラの方が格段と使いやすいことが判り、結局ほとんど使わなかった。

壁紙用ボンドと仮止めテープはダイソーで購入したもの。

ヘラは、他の接着剤などに付属しているものだが、実際に使ってみると、写真に写っているようなサイズでは少し小さすぎて使い勝手がイマイチなので、代わりに使っていないカードの類でよいのではないかという気がする。

さてそれでは作業開始である。

 問題の個所
 Wallpaper_001

めくれたまま長年放置していたため、端の部分が異常に黒ずんで汚れている。

そこで、まず濡れた雑巾で壁紙の表ウラと壁を清掃。壁紙はビニルのような加工がされているので、思ったより簡単に汚れが取れた。また、壁紙に湿気を与えたことで、頑固に巻いてた形状も柔らかくなった。
気になったのは、壁から、古い糊と思われるものがボロボロと剥がれてくるので除去したのだが、そこそこ厚みがあったため、壁紙を貼った時に少し凹凸ができてしまった。

 汚れを取ったあと
 
Wallpaper_002

最後にボンドを壁紙のウラと壁にたっぷりつけて指で広げた後に貼りつけ、ヘラで中央から端へ空気を抜くような感じで密着させる。はみ出たボンドは濡れ雑巾で拭き取ればOK。

念のため、半日ほど厚紙を当ててテープで仮止めしておいた。

Wallpaper_005

そして出来上がり。

Wallpaper_003

お疲れさまでした。

では。

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2016年5月29日 (日)

カーバッテリーとリアワイパーブレードを交換

最近、車検を済ませたのだが、その際、近いうちに交換した方が良いものとして

  • バッテリー
  • リアワイパーのゴム

を指摘された。

バッテリーは特に問題の兆候は見られないが確かにもう4年半近く使っている。
いずれの交換も、

で記事にした通り、自分で交換した経験があるので、今回もやってみた。

まず、バッテリーである。
前回は Panasonic の caosが 通販で「送料込み12,888円」の店を見つけたものの、一度エンジンがかからない状態になっており配送を待っていられない事情から、近くのホームセンターで 別の製品を購入した。
今回は、緊急性はないので、前回買えなかった caosを またネットで探してみた。
すると、ありました・・・ flair   Yahooショッピングの WEBいち店で 100D23Lが 11,390(税、配送料込み)。それもレビューを書けば、古いバッテリーの回収が無料!!

ということで速攻でポチった。

リアワイパーもヤフオクで オートバックスブランドが(長さは少し長いが)たまたま出品されていたので、それもポチった。

 到着した商品
 
Carbattery_001

 Carbattery_009  Carbattery_008

 バッテリー本体
 Carbattery_003

 古いバッテリー用の返送伝票付
 Carbattery_002

 

バッテリーの製造年月日は上面に印字されていた。

 製造年月日は「150316E」
 Carbattery_004

15年3月製ということは、1年以上前 ・・・ 「やられた sign03  これが安さの秘密か」と一瞬動揺したが、冷静になって Panasonicのサイトを見ると、「左から2桁ずつ日・月・年(西暦の下2桁)」とのことで、16年3月製であった。coldsweats01

 

早速、交換に着手。
前回と同じ手順なので写真のみ貼っておく。

 古いバッテリーを外して
 Carbattery_005

 caosを装着
 Carbattery_006

 古いバッテリー。一度も給水していないがレベルはHighのまま。
 Carbattery_007

この後、古いバッテリーは caosの箱に入れて、佐川に集荷を依頼した。

交換直後、嫁さんが近くに買い物に行ったのだが、バックなどの低速時が少しおかしい(パワーがない)とのこと。
その後、私も1時間ほど運転したが特に異変は感じられない。原因は(そもそも本当におかしかったのかを含め)不明だが、バッテリー交換により、車に搭載されたコンピュータ(ECU=エンジン・コントロール・ユニット)の学習値がリセットされるという情報もあるので、もしかしたらそのせいかも知れない。ちなみに、それ以外でリセットされたのは、カーラジオの選局だけであった。
いずれにせよ、その後は特に問題は発生していない。

リアワイパーも前回と同じ要領で交換。

 外したワイパーブレード
 
Carbattery_010

替えゴムを 2cm程度切って装着した。
今回も前回同様、どうしてもゴムがめくれてしまい、精密ドライバーによる押し込みが必要であった。もう少し簡単に交換できるよう構造を工夫できないものだろうか?

では。

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2016年5月 7日 (土)

春のネットワーク切替祭(笑) ~ NURO光に変更(開通編)

前回の「契約編」からの続きである。

NUROの開通工事の流れについては、「NURO 光 の開通工事」が参考になる。

 

 工事の概要図(上記webページより転載)
 Nuro_007

 
以下が簡単な流れと、私の場合の日程である。

  1. 代理店で契約(3月初旬)
  2. 宅内工事(3月末)
  3. 屋外工事(4月末)・・・このタイミングでネット開通
  4. 光でんわ開通(3の1週間後)

このうち、2と3は在宅しておく必要がある。

前の記事に書いた通り、私は1のタイミングで2の日程を決めたが、週末を希望したため約1ヶ月後となった。(平日でよければ1週間後でも可能であった。)
3の日程は、2の作業が終わってから決まるとのことであったが、1週間近くたっても連絡がなく、結局こちらからNUROに電話して予約した。3は特に業者への指示は不要なので嫁さんに任せることとし平日可としたのだが、それでも最早で1か月先であった。この作業はNUROではなくNTTの作業なので、場所により大きくばらつくようだ。

私が申し込んだ3月というのは最も混む時期だとは思うが、結局、申込みから開通まで2ヶ月近くかかった。

それでは、私の場合の各工事について書いておく。
 

■宅内工事

宅内工事とは、家の外壁に光キャビネット、宅内の希望位置に光コンセントを取り付け、それらの間を光ケーブルでつなぐ作業である。光コンセントから先(室内側)のONUやPCなどの機器接続は利用者自身で行うのが原則である。
我が家の場合、予定時間より遅れて夜8時頃に若いお兄さんが1人でやってきた。この時期は大忙しで本日11軒目とのこと ・・・ ご苦労様です。wrench

 取り付けられた光キャビネット
 Nuro_003

光ケーブルは、既存の電話線の挿入口から屋内へ。

以前の記事「宅内LANギガ化計画」などでも書いたが、我が家では ネット、電話、TVのケーブルは Panasonicのマルチメディアポートで集中管理しているので、光コンセントもその中に設置してもらった。

 マルチメディアポート(左の黒い機器はADSLモデム)
 
Nuro_010

 光コンセント(左の黒い機器は NUROのTAに交換済み
 
Nuro_009

ONUと光でんわ用のTAは、この宅内工事の際にお兄さんが持参してきた。頼んだら接続までやってくれそうな雰囲気だったが、私はお願いしていないのでわからない。

 接続機器と付属品類
 
Nuro_011

NUROのONUは全て無線LANが標準装備であるが、「ご提供する機器に関して」によると 現在、新旧合わせて5機種ある。去年より 11ac規格に対応した新機種(ZTE社製の場合「ZXHN F660A」)を配布しているとのことであったが、何とお兄さんが持ってきたのは旧機種の ZTE社の「ZXHN F660T」であった。その場で「おいおい sad 」と言ったのだが、「機種の話はサポートデスクに言って欲しい」とのこと。

翌日にサポートデスクに電話したところ「交換受付は開通後から」との回答で、開通翌日に電話したところ、かなり電話口で待たされた後「新機種を送付するので、到着翌日に旧機種を送り返して欲しい」との回答であった。
なるべく旧機種の在庫を捌きたい気持ちも分からなくもないが、もうちょっと何とかならないものかという気がする。

さて、機器の接続に話を戻すと、従来はADSLモデムの1台だけであるが、今後は ONUとTAの2台必要となり、マルチメディアポート内に収まりきれない。そこで仕方なく ONUは外に設置することにした。

 ダイソーで買ったステンレス金具(置き台用)
 
Nuro_012

 ONU(写真左端)を横の壁に設置(冷却のため壁から少し離した)
 
Nuro_013

 

■屋外工事

屋外工事は、電信柱から光ケーブルを引っ張り、光キャビネットに接続するだけであるが、やはり在宅が必要とのこと。私の場合、嫁さんに頼んでおいたが、大きなドリルの音がして30分くらいで完了したとのこと。

 屋外工事後(黄色の線が接続されていた)
 
Nuro_006

これで開通である。
正しくLANケーブル類を接続すれば、通常はONUやPCの設定は不要である。私の場合も接続直後は安定しなかったが、PCを再起動したところ快適に繋がるようになった。

なお、niftyのADSLはいつでも解約可能なので(ただし、解約日にかかわらずその月は費用が満額発生)、この開通を確認してから webで解約手続をした。(実際にはメアドとブログを残すため「解除」手続を実施)
 

■光でんわ開通

これは電話局側の作業なのでこちらでは特に何もすることはない。
指定日中のどこかで勝手に光でんわに切り替わっているとのことで、翌日に電話をかけたところ普通につながった。
 

■おうち割の申請

今回、NUROに切り替えた理由の1つがSoftbank携帯の割引(おうち割)であったので、早速、手続きをしてみる。

おうち割は、NUROの光でんわが Softbankの回線を使っているために実現されているものだが、2社のコラボなので手続きは解り難い。
以下が関連ページである。

NUROの説明ページ
Softbankの説明ページ
NUROのFAQ(ホワイトコール24 に申し込みたい)

 
上記の説明によると手順は以下のようだ。

  1. NUROから「ホワイトコール24 申込書」を取り寄せ、光でんわとSoftbankの携帯の情報を記入して返送。
    ホワイトコール24は、NURO光と携帯の相互通話が無料になるオプション(費用は無料)であるが、これがおうち割の前提となる。
  2. 約10日後に、NURO側からは登録完了はがきが届き、Softbank側からはSMSで携帯に登録完了の連絡がくる。
  3. 上記登録完了後に、Softbankの販売店に行っておうち割を申し込む。(登録完了はがきを持参)

なお、肝心な割引額であるが、「Softbankの説明ページ」に条件が記載されている。
これによると、携帯側のプランが「スマ放題」や「スマ放題ライト」であることが条件で、金額はデータ定額パックの容量に依存するようだ。
携帯を契約した嫁さんに確認したところ、プランは「通話し放題」と「通話し放題ライト」で「スマ放題」については知らないとのこと。
あれ? プラン名は似ているが違う sign02 coldsweats02

かなり焦って、Softbankのサイトで確認したところ、現在 iphoneで新規契約できる料金プランは、スマ放題(ライトを含む)とホワイトプランしかなく、スマ放題は 通話し放題+データ定額パックの組合せのことのようなので、多分何らかの割引は受けられるのではないかと期待している。
実は、まだホワイトコール24の登録が完了していないので、結果は追って報告する。

 
■通信速度

最後に通信速度である。
今までは ADSL 12Mで、実効速度は 2M強であった。

NUROでの測定結果が以下である。
なお、いずれの測定も自作PC(Windows8.1、CPUはi5)で行い、ONUまでギガハブを2つ経由している。

 ADSL 12M (NURO オリジナル通信速度測定システム
 20160402_2129_adsl

 NURO (NURO オリジナル通信速度測定システム
 20160425_2335_nuro
 

 NURO (RBB SPEED TEST
 
29160505_rbb_speed_test2

確かに速い sign03  数字上はこれまでの約300倍 である。
ただし、正直なところ、普段のwebを見る使い方では、2Mの時でも遅くてイライラすることがほとんどなかったので、あまり違いを実感できない。coldsweats01
でも確かに、動画再生はスムースになり、大きなデータのダウンロードも早くなった。
これだけでも良しとしよう sign03 dog

では。

【2016年5月21日追記】
先日、 11ac規格に対応した ONU ZXHN F660A が佐川急便で送られてきた。
記事の中にも書いたが、メールで本件を依頼した時は、「翌日、旧機種の集荷にくる」と言っていたが、荷物を受け取った嫁さんによると、佐川は何も言わずに置いていったとのこと。
上記依頼以降、段取りなど一切の連絡もなかったので、「多分、交換後にこちらから集荷を依頼するのでは」とも思ったが、はっきりしないので、念のためその日の内に、バタバタと機器交換、動作確認、旧機種の梱包を済ませたが、平日で帰宅が遅かったので結構大変であった。
※特にスタンドの取外し、取付けは結構ヤバい wobbly sweat01sweat01

さて翌日 ・・・・ やっぱり集荷に来た sign03 car
出張とかだったら対応不可能なんだけど dog

 外箱
 F660a_001

 内箱(左が旧機種 F660T、右がF660A)
 F660a_002

 付属品など
 F660a_003

では。

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2016年5月 4日 (水)

春のネットワーク切替祭(笑) ~ NURO光に変更(契約編)

我が家は約15年前に niftyのADSL(速度は12M)で常時接続を開始した。これまで、乗り換えキャンペーンに釣られて、nifty ⇒ so-net ⇒ nifty と変更してきたが、ずっと ADSL 12M だった。

理由は以下の通りシンプルである。

  1. 月額料金が安い(2000円強)
  2. 電話局から離れているので ADSL であれば 12M以上は意味がない
  3. 実効速度は 2M強しかでていないが、通常利用であればそれで充分

特に3番目の理由が大きい。
既に長年、光環境にどっぷり浸かって昔のことを忘れた方は信じられないかもしれないが、高画質の動画を見る場合を除き、通常の webを見る目的であれば、その表示に ゼロコンマ何秒か 1秒かの違いがある程度で、実使用上は全く問題がない。

我が家では、ADSL導入当初は PC1台だけの接続が、現在はPC2台(有線LAN経由)、スマホ4台(Wi-fi経由)まで増えているが、家族から遅いと言われたことはない。(ただし、我が家では誰もオンラインゲームはやっていないと思う ・・・ 多分 coldsweats01

正直、私も新しいもの好きなので、これだけ光が普及しているなかで「いつかは」と機会を伺っていたのだが、上記の状況なので,嫁さんに言っても「何で光に変えなければいけないの? メリットは?」でおしまいである。

ところが、最近、嫁さんと次女が Softbank の iphoneを契約。
なんと、以前からコスパの良さが何となく気になっていた NURO光に 光でんわを付けると  Softbank の携帯費用も安くなるらしい sign03dog

と言うことで、嫁さんが iphone利用で気分が盛り上がっているときに、何とか説得に成功、我が家も晴れて光回線導入となった。

以下が、その導入の流れである。
なお、私の場合、戸建+光でんわ のケースである。

まず契約である。費用を最小化するにはここが肝である。
NUROの場合は、NURO本体に直接申し込む方法以外に、代理店経由で申し込むこともできる。

代理店経由の場合は、当然ながら代理店により、キャッシュバックの金額・条件が(その怪しさを含め)様々であるが、ややこしいことに NURO本体に申し込む場合でも

  • 割引額の違う複数のキャンペーンを並行して実施しており、どのページから申し込むかで費用が変わる
  • 価格コム経由や amazonでお申し込みキットを買う方法もあり

という状況であり、最安を求めるのであればこれらの情報をこまめに集めて比較・判断する必要がある。

代理店のwebページでは「〇万円キャッシュバック」という文字が躍っているが、よく内容を確認しないと、

  • オプションの契約が前提
  • NURO本体のキャンペーンの割引額が含まれている
  • 他の人を紹介した場合の報酬が含まれている
  • キャッシュバックタイミングが何ヶ月も先
  • キャッシュバックを受けるための条件が厳しい(決められた期間に連絡・手続きが必要など)

などの罠が随所に散りばめられている。

結局、「NURO キャンペーン」などでGoogle先生にお尋ねして、あとは足で(指で?)探し回るのが唯一・確実な方法である。
なお、NURO本体の割引も決して悪くはないので、面倒くさい人はそれで良いと思う。

私の場合は、一晩いろいろと比較して、フルマークスという代理店で契約した。

単純に「オプション加入が必須ではない」という条件でのキャッシュバック金額を基準に選んだだけであるが、ここにも以下の罠があった。(と言っても、以下の1は webページにも記載されているので「罠」は言い過ぎかも catfacesweat01
ちなみに私のケースでのキャッシュバック額は、NURO本体から3万円、代理店から3万円(のハズ coldsweats01 )である。

  1. 代理店のキャッシュバックを受け取るには、開通8ヶ月後の1ヶ月の期間(それより早くても遅くても多分ダメ)にこちらから電話する必要があり、受取はその翌月となる。「8ヶ月」の定義もあいまいだが、電話で確認したところ、開通月の翌月を1として8か月目の1日から末日までとのこと。
    当然、私もまだキャッシュバックを受け取っていないが、忘れないように Yahoo!カレンダーのリマインダー登録をしたのは言うまでもない ・・・ heart01
  2. webサイトでは「オプション不要」と書かれているが、実際は6つのオプションに加入させられる。ただし、どれも最初の2か月間無料の特典付きなので、すぐに解約すれば費用は発生しない。
  3. webサイトには、「〇月〇日まで申込/先着〇名様限定」などと記載されているが、この期限は日々延びているので慌てる必要は全くない。

なお、言うまでもなく、私はこの代理店の回し者でも薦めているわけでもないので、ご自身の判断でどうぞ。

さて、話を契約に戻すと、フルマークスのwebサイトに記載のフリーダイヤルに電話すると、その場で、申込みと合わせ、最初の宅内工事の日程決めとNUROへ支払に使うクレジットカードの登録まで完了した。

この後は開通工事の話になるが、長くなったので 続きは 「開通編」で。

では。

【2017年2月4日追記】
代理店 フルーマークスのキャッシュバックを無事受け取った。手順がなかなか面白いので以下に報告する。

  1. キャッシュバック受付期間になったのでフルマークスの代表番号に電話
  2. 担当が電話中ということで、コールバックを依頼
  3. 1時間程度でコールバックがあり、「今から口頭で言うメールアドレスに空メールを送れ」との指示。
    「口頭で sign02 」と聞き返したが、そういう手順とのこと。
    ちなみに指定メールアドレスは gmailアドレス sign02
  4. 指定アドレスにメールを送ると、すぐに キャッシュバックの受取申請をする URLが書かれたメールが返信されてきた。
    指定URLは Googleが無料で提供している「アンケートなどのフォーム作成サービス」 Googleフォームで作成されたものであった sign02
  5. 申請フォームに従い、銀行の口座番号などを入力し「送信」ボタンをクリック。
    当然ながら、「受け付けました」の表示や確認メールの返信はない sign02
    振込みは申請の翌月の20日頃とのことなので、後は待つだけ。
  6. 約束通り、翌月の20日に入金があった happy01

ネット申し込みから 10カ月以上の長い道のりではあったが、これで全ての手続きは完了である。
今回の代理店のキャッシュバックの件を総括してみると ・・・
確かに、油断していると キャッシュバックを貰い損ねる場合もあるだろうが、申請ルールを納得するまで確認してその通りに実行すれば、問題なく受け取れるというのが私の結論である。

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2016年4月16日 (土)

アウトバックのエアクリーナフィルターを交換した

我が家の愛車のアウトバック(型式 BP9)も、早くも13年目の車検の時期が近づいてきた。ということで、前回の車検の記録を見てみたところ、早めの交換を推奨する項目として以下が挙げられていた。

  • タイヤ
  • エアコンフィルター
  • エアクリーナフィルター

このうちタイヤは記事「タイヤを交換した ~ YOKOHAMA BluEarth RV-02 への道」で書いたように交換したので、今回は残りの2つの交換をやってみた。

 
まず購入であるが、webでコスパ優先で調べて、

をそれぞれ調達した。

 エアコンフィルターとエアクリーナフィルター(外箱)
 Airfilter_000 Airfilter_001

 フィルター本体
 Airfilter_002

エアコンフィルターは以前に交換した記事を書いたので、結果だけを報告する。

前回の「洗浄・再利用」から 1年と8ヶ月経っているが、思ったほどゴミや埃が付着しておらず、まだいけそうな感じだ。(もしかして、車検屋は交換期日を記載したシールだけで判断したのかも)
とは言え、折角取りはずしたので、新しいフィルターに交換した。

 取りはずしたフィルター
 Airfilter_030

 予想よりは汚れていない
 Airfilter_031

 新しいフィルター
 Airfilter_032

 

次に、初体験の エアクリーナフィルターを交換する。

レガシィやアウトバックの交換方法を webで探すと、以下のサイトが見つかった。

私のやや旧式のアウトバックとピッタリ同じ構造のものは「アウトバックのエアクリーナエレメント交換」だけで、実際にやった方法もほとんど同じであるが、自分の備忘録も兼ねて、以下に手順を書いておく。

手順と言っても、以下の丸印の個所の留め金類を順に外していくだけである。

Airfilter_010

 

まず、手前の2つのピンを抜いてエアインテークを外す。

Airfilter_011


ピンは樹脂製で、一見ネジのように見えるが実際は押し込んでいるだけである。従って、抜く際は頭をドライバで少し回しながら浮かせた後に引き抜く。間違ってエンジンルーム内に落ちたりすると拾うのに苦労するので注意が必要である。

そういう私も落としてしまった( weep )のだが、以前の記事「宅内LANギガ化計画 ~ こぼれ話」でも紹介した 100均のピッキングツールの活躍で時間を浪費せずに済んだ。

 キャンドゥで買ったピッキングツール
 
Lan008 

 レバーを強く握ると ・・・ 先から4本の爪が出てきてモノをつかむ
 
Lan009 Lan010


次に、エアクリーナーボックスの留め金を手で外す。

Airfilter_012

道具などは不要で、留め金の手前側を上に引き上げれば簡単にはずれる。

このボックスの手前側はシャーシに固定されているため、留め金をはすしても向こう側(ホースが付いている側)のみが広がる構造になっている。しかし、ホースが付いていると、ほとんど広げられないのでホースを留めているネジを緩めてホースを引き抜く。

Airfilter_013

なお、「アウトバックのエアクリーナエレメント交換」にも書かれているが、ボックスは向こう側にしか開かないので、エアクリーナフィルタを交換するだけであれば、エアインテークははずす必要はない。しかし、はずすことで、ボックスの穴から手を入れて中の掃除ができるので、折角の機会なのではずすことをお勧めする。

 エアインテークをはずすとボックスの穴から中のフィルターが見える
 Airfilter_014

さて、これでやっと交換できる状態になった。

エアクリーナーボックスの向こう側を開くことによって、ギリギリではあるが中のエアクリーナフィルターを取り出すことができる。

 Airfilter_015 Airfilter_016

新旧を比べるまでもなく、かなり汚れていた。

Airfilter_017

フィルター交換後

Airfilter_018

あとは、さっきと逆の手順でエアインテークまで取り付ければ交換作業は完了である。

では。

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2016年2月14日 (日)

壁紙の穴を補修してみた

最近、家の中の模様替えを行ったのだが、その時に気になったのが壁紙に開いた穴。

嫁や娘が、気軽に sign02  虫ピンを刺しまくった跡だ。また、今回大きな本棚を廃棄したのだが、その転倒防止用ベルトを固定していたネジ穴が直径2~3mmとかなりデカい。coldsweats02
この機会に何とかせねばとネットで探してみると、壁紙の穴埋め補修材なるものが数社から販売されているようだ。

その中で、amazonでの評価が高い 穴うめ職人という商品を買ってみた。

 穴うめ職人(amazonより)
 Wall_repair_001

穴埋め職人は、チューブに入った、歯磨きよりも少し低粘度の充填剤とヘラのセットである。
色がホワイト、ライトアイボリー、ライトベージュ、ライトグレー、クリアーの5色あり、使用頻度の高そうな最初の3色のセットも売っているが、完璧を目指す気もないので、とりあえず少し汚れた壁でも合いそうなライトアイボリーを買ってみた。
実際に、ホワイトや少しアイボリーがかった色の壁紙数種類で使ってみたが、我が家のように築後10年程度経っているのであれば、よほど神経質な人でない限り、ライトアイボリーかライトベージュので1色で十分という気がした。

使い方は簡単で、チューブから充填剤を適量出しながら、付属のヘラを使って穴を埋めるだけである。

メーカー動画はこちら(非常にあっさりであるが・・・)

通常の壁紙は凹凸の模様が入っているので、結構適当にやっても、それほど目立たずに補修することができる。特に虫ピン程度の小さな穴であれば、ほぼ見分けがつかないくらいのレベルにできる。

以下が私の作業結果である。

 虫ピン穴の作業前と作業後
 Wall_repair_003_3 Wall_repair_003_4

 ネジ穴の作業前と作業後
 Wall_repair_002_7 Wall_repair_002_5

 遠くから見るとほとんどわからないレベル
 Wall_repair_002_3

では。

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