エアコンを買い替えた ～ その２ 家電リサイクル編

今回は、前回の記事「エアコンを買い替えた ～ その１ くらしのマーケット編」の続編で、東京ゼロエミポイントの申請を行うため、自分で家電リサイクル券を買って処分場に持ち込んだ話を書く。

家電リサイクル事業は「家電製品協会」がやっており、家電リサイクル券センターのホームページ内に、自分で処分する場合を含め、手順が載っている。

これを参考にして私が行った「自分で処分する場合」の手順を以下に記載する。

手順１

まず「指定引取場所検索」で近くの処分場を探し営業日を確認する。
私の場合、「日通東京西運輸(株)　東京府中取扱所」が最も近く、記載の番号に電話したところ事前予約は不要とのこと。

手順２

自分で処分する場合は「料金郵便局振込方式」となり、上記サイト内の「料金郵便局振込方式」に手続きが記載されているが、以下に簡単に説明する。

まずは、郵便局で「家電リサイクル券」の用紙をもらう。
郵便局に行って用紙が見つからなくても、窓口で聞けば出してくれる。
用紙は無料でもらえるが、以下の通り9枚構成となっており、それなりに金がかかっていそうだ。

• P1～4 処理手順書（先頭2枚の表とウラは手順の説明書になっている）
  
  
  
  
  
  
• P5～6 郵便局用の払込取扱票（表とウラ）
  
  
  
  P7 説明書き
  
  
  

それ以降のページは、①～⑤の5枚の伝票で構成されている。

①指定引取場所控
　赤点線部分のテープを剥がすと粘着面となっている

②小売業者等控兼受領書


③小売業者等回付


④排出者控


⑤現品貼付用
ウラの剥離紙をはぐと全面シールなっている

手順３

家電リサイクル券に必要事項を記入する。

具体的な記入内容を調べるには

• リサイクル料金一覧表 で調べる
• 家電リサイクル券の正しい書き方 を使う

などの方法があるが、私の場合（東芝のエアコン）は後者を利用して以下のように入力内容が表示されたのでその通りに記入した。

　　

手順４

P3の説明に従い、払込取扱票を使って郵便局の窓口かATMでリサイクル料金を支払う。
私の場合はATMで990円を支払った。説明では「ご利用明細票を窓口に持って行って日付印をもらう」と記載されているが、「ご利用明細票」さえあればその後の手続きはできるので必ずしも窓口に行く必要はない。

手順５

P4の説明に従い、日付印のある「振替払込受付証明書」か「ご利用明細票」のコピーを①指定引取場所控に貼り付ける。
ここで原本を貼って提出してしまうと（コピーや画像イメージをとっていなければ）東京ゼロエミポイントの申請ができないので注意。

手順６

⑤現品貼付用を現品の家電に貼る。
貼りつける位置は「貼付時のお願い」を参照。エアコンの場合は、室外機にシール本体、室内機に「エアコン室内機・分離型TVチューナー等貼付用」シールをそれぞれ貼る。

手順７

手順１で調べた処分場に現品を持ち込む。
事前に営業日や予約の要否を確認しておくこと。

以下は、私が行った「日通東京西運輸(株)　東京府中取扱所」の入口（旧甲州街道側）の写真である。（入口には家電リサイクル指定取引所ののぼりがでている。）
入口には受付や守衛などはないので、そのまま正面の建物の右に沿って奥に進む。

　

Googleマップでみた敷地内の行き方（赤点線）
Googleマップ上は「家電リサイクル指定引取り場所」は、横長の建物になっているが、私の記憶では受付（引き取り場所）は縦長の建物の南側だったと思う。

　

家電リサイクル受付

　

平日に行ったせいか他に持込者はおらず、そこにいた作業員の指示で車をバックで入り口に付けると、あとは作業員の方（3名いたと思う）が荷下ろししてくれた。ただし、室外機の下に付いていたプラスチック製の置台は回収不可ということで持ち帰った。
その場で家電リサイクル券（①～④）を渡すと、「③小売業者等回付」の指定引取場所印欄・引取日に日付印を押印し②～④が返却された。
所要時間は10分程度で、これで家電リサイクルの全ての作業は終了である。

この後、東京ゼロエミポイントの申請となるが、申請方法や必要な書類については「申請ガイド」を参照いただきたい。

では。

エアコンを買い替えた ～ その１ くらしのマーケット編

我が家も築後20年近くなり、新築時に設置した設備や家電もそろそろ買い替える必要ができてきた。

今回2階のエアコンを買い替えたのだが、費用を抑えるため

1. 本体は価格comで最安値のオンラインショップで購入
2. 取り付け・取り外し工事は、「くらしのマーケット」で業者に依頼
3. 取り外したエアコンは自分で家電リサイクルの引取所に持参

をやってみたので、それぞれの方法を自分の備忘録として残しておく。

1. 本体の購入

本体の購入は、価格comで最安値のショップで購入しただけで、特に備忘として書くことはないので省略する。

2. 取り付け・取り外し工事

エアコンは工事が伴うのでこれまでは量販店から購入していたが、ここ数年、くらしのマーケットのようなマッチングサイトはよく目にしていたので今回思い切ってチャレンジしてみた。

くらしのマーケットは単なるマッチングサイトなので費用は業者によってピンキリである。私の場合は以下の観点で業者を選定した。

• 費用がリーズナブル
• 利用者の評価が比較的高い（特に最近の評価は内容まで確認）
• オンラインカード決済ができる（ちょうど2000円の割引キャンペーンをやっていたので）

費用については、私が候補にした業者は概ね以下の金額である。（消費税込み。基本工事のみの場合）

• エアコン取り付け：12,000円
• エアコン取り外し： 5,000円
• 屋外化粧カバー取り付け：6,600円
• 旧エアコンの引取り：　無料

量販店は本体価格が高い代わりに工事費は抑えているので、量販店の方がこれより少し安く設定されている場合が多いようである。一方、本体を購入するオンラインショップに工事も依頼した場合は、一般にこれより高額な場合が多い。

くらしのマーケットでの大まかなやりとりは以下の通りである。

1. サイトで、自分の居住エリアを選択し、表示されたサイトから、価格や評価、条件などをよく読んで候補を選ぶ。
   不明点などあれば、業者にサイト上のチャットツールで質問をする。
2. 依頼業者を決めたら、「予約日時を入力する」で工事日時を予約する。
3. 業者と事前のやり取りを行う。（なお、原則、業者とのやりとりはサイト上のチャットツールで行うが、工事当日は私の携帯に直接電話もあったので、どこかのタイミングでサイトに登録した電話番号も開示されるようだ。）
   エアコンの取り付けの場合は、エアコンの型番や、設定場所の室内外の写真を送るように依頼される場合が多いようである。
   私の場合、第一候補の業者とこれらのやり取りを行うなかで、室内機の縦サイズが現在より3cm長くなるという理由で断られたため、第二候補の業者（以下、単に「業者」と記載）にお願いすることになった。この業者や量販店でも、これまで既存機種の型番を聞かれたこともなく、このような理由で断られたことはなかったので面食らったが、「全責任を持って工事ができるか」を事前確認したといいうことなので、ある意味信頼のおける業者なのかも知れない。
4. やり取りの中で工事日時を決めたら後は待つだけである。
   くらしのマーケットを利用は初めてだったので、「素人に毛の生えた人が来るのでは」と若干警戒していたが、私が依頼した業者はちゃんとしたプロで、量販店で購入した場合と全く遜色のない丁寧な工事であった。

3. 家電リサイクル

今回依頼した業者は旧エアコンの引取りは無料であったが、私は「東京ゼロエミポイント」の申請をするため引き取りは依頼しなかった。（新エアコンの梱包材や旧エアコンで使用していたホースは業者に無料で回収してもらった。）

東京ゼロエミポイントというのは東京都が都民を対象にやっている制度で、エアコン、冷蔵庫、照明などを省エネルギー性能が高いものに交換した場合に、申請すれば3,000～20,000円の商品券がもらえる制度である。（2023年4月1日現在）
今回は2.5kWの（特に省エネ効率が高くない）エアコンに買い替えたので、商品券9,000円分とLED割引券1,000円分がもらえるハズである。

ただし、申請に必要な書類の1つに、「家電リサイクル券（排出者控え）」があり、これを提出しないと適用されない。
量販店で購入した場合はリサイクル料金と収集運搬料金を支払えば店が発行してくれるが、今回、くらしのマーケットのいくつかの業者に尋ねてみたが、発行には対応していないとのことであった。

また、市のホームページに家電リサイクルの業者がいくつか紹介されていたので問合せてみたが、処分場までの運搬料金だけで3,000円近くかかるとのこと。ただ、自分で処分場に持っていく手段がない場合は選択肢はこれしかない。ただし業者によっては「家電リサイクル券（排出者控え）は渡していない」とか「家電リサイクル券は依頼者が自分で用意する必要がある」というところもあったので、事前に確認することが必要である。

今回は業者に頼まず、自分で家電リサイクル券を買って処分場に持ち込むことにした。

長くなったので続きは次の記事「エアコンを買い替えた ～ その２ 家電リサイクル編」に記載する。

では。

日立の冷蔵庫が故障（その２：冷えない、14回点滅）

前回の記事「日立の冷蔵庫が故障（その１：庫内灯が点かない）」の続きである。
参考までに我が家の冷蔵庫は2008年製の日立 R-SF54YM である。

大みそかの31日に気付いた「致命的な不具合」とは、庫内が冷えなくなっていたということだ。
恐らく、庫内灯が点かなくなったのと同タイミングで故障していたと推測されるが、扉の前面の「真空チルド」の表示ランプは通常通り点灯していたのと、冷却されなくなっても庫内温度が急に上がるわけではないので、気付くまで1日以上かかってしまった。
確かに冷蔵庫の側面を触ってみると、本来であれば少し温かいのだが全く室温と同じだ。

「庫内灯が点かない」と「冷えない」とでは緊急度が全く異なる。

「1月1日から量販店廻りをするしかないか」と覚悟を決め、2023年に切り替わって数時間しか経っていないうちから市場価格調査のため価格ドットコムを覗いてみた。（我が家は種々の事情で、メーカーは日立、色はホワイト系限定である。）
容量が500Lクラスになると、ネット専用の激安店の方が大手家電量販店に比べると3～6万くらい安いようだが、今回は以下の理由から家電量販店で購入することに決めていた。

• 冷蔵庫のように設置や旧品のリサイクル引取りがある場合は何かあった時に家電量販店の方が安心である。（これは単に私の持つ偏見かも知れない）
• 激安店の中には設置や引取りには対応していないところもある。または対応していたとしても、通常、設置や引取りにかかる追加費用は家電量販店の方が安く設定されている。
• 今回のように新年すぐに設置したい場合は、家電量販店の方が融通が利きやすい。（配送・設置業者とのパイプが太い。）

すると運がいいことに、現行と同容量の日立の型落ち（2021年販売）の冷蔵庫 R-HW54R が 某家電量販店のサイトで新年在庫特価で 18万円弱で販売されているのを発見。最新型の R-HW54S （こちらは激安店で19万、家電量販店で25万）と機能的に大差がないようなので思わずポチってしまった。配送・設置も1月4日指定が可能であった。

これで、新年早々の量販店廻りからは解放されたが、残された問題は1月4日まで冷蔵庫内の食材をどうするかである。

そこで、再度、冷蔵庫の様子を見てみる。
すると、庫内の左側面にある、自動製氷機の氷の大きさを示す「通常」というランプが点滅していることに気付いた。

「通常」ランプ
 

実はこれには前日に気付いていて取扱説明書を読んでみたのだが、1回点滅と3回点滅のケースしか書かれておらず、今回のようにずっと点滅を繰り返すケースの記載はなかった。
しかし、よくよく観察してみると、14回点滅毎に少し間があり、「14回点滅」のケースであることが判明。早速、「日立 冷蔵庫 14回点滅」でググってみたところ結構ヒットする。以下にヒットした情報のリンクと、記載されている故障個所・対応内容を記載する。ただし、どれもインジケータの「鍵マーク」の点滅である。

• 日立の「よくあるご質問」：「確認」「鍵マーク」が点滅しています
  電源の供給に問題ありなので修理を依頼。
• ランク王：日立冷蔵庫の鍵マークが12回・13回と何度も点滅するときの直し方【消えない】
  メイン基盤故障・真空ポンプ・コンプレッサー・電源など、重要な箇所の異常。コンセントを5秒間以上抜き差してリセットする作業を行いダメなら修理を依頼。
• 家電修理屋の日常：日立、冷蔵庫、カギマーク14回点滅について
  基本的に制御基板の故障が考えられる。コンセントを一度抜いてリセットかけると数時間だけ復活する時もあるが、最終的には部品を交換するしかない。
  

これらの記事を参考に、コンセントの抜き差しをやってみたがやはりダメであった。

そしてついに Youtube で以下の神動画を発見した。

日立　冷蔵庫　R-S42CM　鍵マークが１４回点滅 ＠CUBE0319さん

この動画によると、冷蔵庫のインジケータの鍵マークが14回点滅している場合、制御基板のカバーを外して、基板上のリレー部品をドライバーの柄などでトントン叩いて振動を与えると直る可能性があるとのこと。

にわかには信じ難い内容であるが、驚くべきことに「私も直った」というコメントが80件近く投稿されている。

R-SF54YM には鍵マークのインジケータはないが、「14回点滅」が一致していることから期待値は高い。
早速自分でも試してみた。以下がその手順である。（神動画の内容と同じである。）

1. コンセントを外す、
2. 冷蔵庫上面の制御基板のカバーを外す。R-SF54YMの場合、ネジは上面に2個、背面に2個あった。
   
   背面上部から見たところ（黄色の丸がネジ頭）
   
    
3. コンセントを挿した後、制御基板上のリレー部品を軽くたたいて衝撃を与える。
   点滅が止まるか、モーターが動き出せば成功。
    
   制御基板
   手前の黄色の丸がリレー部品、向こうにも似た形状の少し小さな部品があったので念のためこれもコンコンしておいた（笑）
   
    
4. 制御基板のカバーを取り付けて終了。

 
なんと我が家の冷蔵庫もこれで点滅が止まり生き返った（歓喜！）

　
この神動画のおかげで、新しい冷蔵庫の到着を余裕を持って待つことができた。感謝である。

なお、新しい冷蔵庫は予定通り1月4日に設置を完了した。
業者が設置したので冷蔵庫の背面はよくみていないが、少なくとも上面（天板）には制御基板のカバーらしきものはない。そういえば、鍵マークもない。神動画の対応が、この冷蔵庫にも通用するのか不明である。

では。

日立の冷蔵庫が故障（その１：庫内灯が点かない）

2022年もあと数日となったある日、冷蔵庫の庫内灯が点かなくなった。
年末の大掃除をした時に誤ってブレーカを落としてしまったのだが、それが原因（きっかけ）かも知れない。

我が家の冷蔵庫は2008年製の日立製で型番「R-SF54YM」。
以前の不具合時の対応は以下の記事に記載した。

冷蔵庫の扉のバネ交換

今回は、庫内灯の球切れということで説明書を見るとちゃんと交換方法が書いてあった。ググってみて、交換部品の型番が「R-Y6000 620」であることは判ったのだが、ネット上で探してもどこも在庫切れである。

日立・純正部品のパーツショップ（在庫切れ）

冷蔵庫から取り出した庫内灯
 

実測サイズ(mm)は、長さ 24.5 x 幅 9.7 （先端の電球部分は直径 9.7の円形）
口金部分は、長さ 6.0 x 幅 9.2 x 厚（中心部）3.8 - 厚（端部）2.1

口金はネジ式ではなくウェッジ型というもので、私も以前、自動車部品の電球で見たことがあった。
電球表面の文字は消えていて読めないが「R-Y6000 620」でググってみると仕様は 13.5V 10W らしい。同仕様であれば別に正規部品である必要はなく、かえって汎用品の方が安いのであるが、かなりググってはみたものの同仕様のものは見つからない。

電球と口金のサイズが近いものは、 T10 という規格で売られている自動車部品であるが、最も大容量なものでも 12V 8W しかない。

T10規格のサイズ：小糸製作所 ランプの基礎知識

T10 12V 8W の販売サイト例：楽天市場 トップロード仙台 さんの KOITO P1586

安いので正月明けにダメ元で購入してみるか、と思っていたところ、大みそかの31日になって冷蔵庫に致命的な不具合が発生していることが判明した。

次の記事に続く。

なお、web上の情報では、庫内灯が点かなくなったのは、球切れが原因ではなく「致命的な不具合」の影響だった可能性が高いようだ。
しかし、上の庫内灯の写真を見ると明らかにフィラメントが切れているのが判る。これが、外した時から切れていたのか、それとも外した後に何度か落としたりしたのでその時の衝撃で切れたのかは今となっては不明である。

では。

全録REGZA D-M430 故障 ～ 再生、録画、電源ランプが5回点滅

私は、東芝REGZAの全録サーバ D-M430を愛用している。
D-M430は、2014年に製造された地デジ6chの全録機であるが、これを導入以降、録画予約をする必要がなくなりTV生活が激変したと言っても過言ではない。
全録機は現在でも新型機が発売されているが、D-M430は、今ではフリマやオークションサイトで２万円以下で手に入るのでコスパは抜群である。

D-M430（メーカーサイトより）
　

D-M430の仕様は メーカーサイトを参照。
全録機としては、必要最低限の機能のみを搭載しており、主な仕様上の制約としては以下が挙げられる。

• 地デジのみ、最大6ch
• 内蔵HDD容量1TB。別途、外付けで4TB増量可
  ただし、やる気さえあれば、内蔵HDDを2TBに変えることも簡単である。
  参考記事：REGZAサーバー D-M430改造計画　～ハードディスク換装～
• 4Kチューナーなし、ブルーレイドライブなし

なお、私は現行機が壊れた時に備え、もう１台同型機を予備で保有している。

そしてこれからが本題であるが、そのD-M430の調子が突如おかしくなった。
全録を始めてから数時間で勝手に停止するのだ。（再現性あり）
その時、前面の「電源」「再生」「録画」の3つの表示ランプが同時に5回点滅、を繰り返しており、この状態になると、リモコンや電源ランプ長押しにも反応せず、電源コードを引き抜くしかない。

まず、マニュアルで「5回点滅」を探してみたが、そのような記述はない。
そこで、ダメ元で、東芝の「レグザAppsコネクト、ブルーレイディスク製品、ＤＶＤ製品に関するお問い合わせ」の問合せフォームで、この「5回点滅」について問合わせてみた。

古い製品であるにもかかわらず、すぐにメールで連絡があった。その後、2,3回やりとりを行ったが、残念ながら、

• この3つのランプの点滅は、本機または接続先の機器とHDMIケーブルの接続が正しく認識できていない場合もあるので、接続を確認して欲しい
• 点滅回数等による症状詳細については情報が無い

とのことで、結局、解決には至らなかった。（当然ながら、指摘のあったHDMIケーブルの接続やケーブル自体に不良がないことは真っ先に確認した。）

　
その後、私が試した内容と結果を以下に記す。
なお、事前に、外付けHDDと内蔵HDDの健康状態を CrystalDiskInfo というツールで確認したが、いずれも「健康」であった。

1. 外付けHDDの切離し
   問題個所切分けのため、外付けHDDを切離し、内蔵HDDだけで6ch全録に設定変更した。この操作を行うと、外付けHDDに録画された番組は全て消去されるが止む無し。
   ==>
   残念ながら、数時間で現象再発。
   
   
2. D-M430の初期化
   D-M430の状態（ほとんどの場合は内蔵HDDの状態）に不整合が生じている場合の対処として、D-M430の初期化を実施した。この操作を行うと、内蔵HDDに録画された番組は全て消去される。
   ==>
   残念ながら、それでも数時間で現象再発。こうなると、ハードが壊れた可能性が高く、予備機の出番を覚悟したが、ダメ元で3.を実施。
   
   
3. 内蔵HDDを交換
   内蔵HDDを たまたま持っていた中古のHDD（WesternDigital社のWD20EARX 2TB）に交換。
   ==>
   なんと、これで問題は発生しなくなった。前述のように、取り外した HDDも CrystalDiskInfo の診断では問題はなく、真の原因は不明であるが、とりあえず予備機の出動はなくなった。、めでたしめでたし。

では。

【参考：D-M430に関する記事一覧（2023年1月2日時点）】

• REGZAサーバー D-M430改造計画　～ハードディスク換装～
• REGZAサーバー D-M430改造計画　～ファン騒音対策（その１）～
• REGZAサーバー D-M430改造計画　～ファン騒音対策（完結編）～
• REGZA全録サーバ D-M430改造機が故障した
• 全録REGZA D-M430 故障 ～ 再生、録画、電源ランプが5回点滅
• REGZA全録サーバー D-M430 システムメンテナンスの長時間化
  
  

RECBOXのハードディスクを換装した ～ 今度は HVL-A2.0

以前、RECBOX HVL-AV500(SP) のハードディスクを 1.5TBに換装した話を書いた。

RECBOXのハードディスクを換装した（その１）、（その２）、（その３）

今回、たまたま、HVL-A2.0 を手に入れ、ハードディスクを2TBから4TBに換装したので、その内容を記録に残しておく。
HVL-AV500(SP)の換装の際は（以下、前回と記載）、クローンハードディスクの作成（ハードディスクのイメージ取り出し／復元）には Clonezilla、パーティション操作には GParted という ツール（OSS）を使用したので、今回も同じツールで簡単にできるとたかをくくっていたのであるが、そうは問屋が卸さなかった。

この記事では、今回実施した流れを失敗も含め以下に記す。
なお、上記ツールの具体的操作方法については前回と同じなので今回は省略する。

1. ツールの最新版のダウンロード

各ツールのサイトのダウンロードページから、それぞれの以下のバージョンのisoファイルをダウンロードして CD/DVD に焼き起動メディアを作成した。

・Clonezilla live version: 2.8.1-12 amd64
・Clonezilla live version: 20220103-impish amd64

Clonezilla は 上記2バージョンを試したが後述のようにどちらもうまくいかなかった。

・gparted-live-1.3.1-1-amd64

2. HVL-A2.0 からハードディスクの抜き取り

以下の要領で行った。

1. 底面の背面側の脚ゴムの2つを、先の細いドライバなどを挿し込んで外しネジ頭を露出させる。（粘着剤で付いているだけなので、再度押し付ければ粘着可能）
   
    
2. 現れたネジ２つと底面の前面側のネジ１つを外す。
3. 薄いプラスティック板などを隙間に挿し込んで上蓋を外す。（背面側からやった方が楽に外せた。）
   
   
   
   
4. ハードディスクの両側のネジを外す。
   右側面はハードディスクを直接留めているネジ２つ。（下の黄色部分）
   
   
   左側面は上に向いているネジ１つ（下の黄色部分）を外せば、赤矢印で示したネジと金具は外さなくてもハードディスクは取り外せる。
   
   
   
5. ハードディスクを手前側（矢印方向）にずらして、SATAの接続口（黄色枠）から外した後、ハードディスクを上方に取り外す。
   
   
   

3. オリジナルハードディスクのパーティション確認

HVL-A2.0 から取り出した ハードディスク（Seagate ST2000DM001）のパーティション構成を GParted を使って確認した。2TBだがGPTで構成されているので、2TB超のハードディスクにクローンして、そのまま拡張できる。

4. クローンハードディスクの作成

Clonezilla を使って オリジナルハードディスクのイメージを一旦別のハードディスク上に取り出した後、4TBのクローン用ハードディスク（WD WD40EZRZ）上に復元する。
なお、前回は、取り出し操作の途中で Cntl-C で強制終了させたが、今回は勝手に止まった。

復元後のクローンハードディスクのパーティションは以下となった。

5. HVL-A2.0 に組み込んで動作確認 ==> 失敗

この後、クローンハードディスクのパーティションを操作してから HVL-A2.0 に組み込んで完成、となるのであるが、今回は ここでパーティション操作をする／しないに関係なく、HVL-A2.0 が立ち上がらなかった。
具体的には、電源ON後、すぐに赤ランプが点灯して（下の写真の黄色矢印）ブザーが鳴って停止し、I/Oデータのツール MagicFinder でも見つからず、IPアドレスを直打ちしても反応しない、という全くのお手上げ状態となった。

原因はよくわからないが、オリジナルのハードディスクとクローンハードディスクのパーティション構成を比べると、1, 2, 5, 6番目のファイルシステムが、前者は 「linux-raid」 になっているのに対し、後者は「不明」となっており、明らかに異なっている。（完全な復元ができていない。）

前回の作業記録を見直してみると、そもそもオリジナルのハードディスクにファイルシステムが「不明」のパーティションが存在していたが、前回はそれを含め、クローンハードディスクに復元できている。

HVL-AV500(SP)のパーティション
 

ということで、別のクローン手段を考えることにした。

6. クローンハードディスクの作成（リトライ）

そこで思いついたのが、数年前にメルカリで2,000円くらいで購入した WAVLINK HDDスタンドである。
 

これまで、ほとんど使っていなかったのだが、クローン機能があることを思い出し、付属の簡易マニュアルを見てクローンに挑戦してみた。
最初はマニュアル通りに操作しても全くクローン処理が始まらず「不良品を掴まされたか」と焦ったのだが、「WAVLINKで HDDクローン作成のやり方」というブログ記事を見て、操作の「クセ」が判り無事クローンが完了した。（所要時間は2TBで4～5時間程度）
クローン後のパーティション（以下）を見てみると、ほぼ再現されていた。なかなかやるじゃないか、WavLink！！
 

「ほぼ」と書いたのは、6番目のパーティションのファイルシステムが、オリジナルは linux-raid になっているのに対し、クローンの方は xfs となっている。しかし、前回も 6番目のファイルシステム（これが Gpartedでの拡張対象でもある）は xfs だったので、これで問題ないように思える。

7. パーティション容量の拡張

Gparted での操作を簡単に記載する。

1. 6番目のパーティションを選択して、「パーティション」 → 「リサイズ／移動」 を選択
2. 「リサイズ／移動」 画面で、マウスで領域を右端一杯まで引き伸ばし、「リサイズ／移動」ボタンを押下
   
   
   
3. 「編集」 → 「保留中の全ての操作を適用する」 で実際の拡張操作を実行して完了
   
   
   

8. HVL-A2.0 に組み込んで動作確認（リトライ）

再度、HVL-A2.0 に組み込んで電源を投入。今度は先ほどと異なり、かなり時間がたってから赤ランプが点灯した。
この場合はMagicFinder で検出できるので、そこからシステム画面を開いてみる。

内蔵HDD も「未使用」と表示されるが、システム初期化を行えば無事に内蔵HDDが復活し4TBと認識された。

では。

　
【2022年11月12日追記】
最近、HVL-ATAシリーズのHVL-AT3.0Aを入手したが、分解の方法は本記事に記載したHVL-Aシリーズと全く同じである。恐らく、AVL-ATシリーズも同じと思われる。
これらは、中の基盤もほとんど同じであるが、HVL-AT や HVL-ATA シリーズには、動画をハードウェアで圧縮するためのトランスコーダが内蔵されている。

赤枠がトランスコーダ

では。

新宿でエアコン購入 ～ 配管に保護テープを巻いてみた

年末ぎりぎりになって2階のエアコンのうち１台の調子が悪くなったため、至急調達しろとの嫁さんの命を受け、ある週末に新宿に向かった。
本来は、ネット通販で本体だけを購入して、設置は くらしのマーケット のようなジョブマッチングサイトで業者を見つける方が安い気がするが、今回は時間がないので新宿の3大量販店（ヤマダ、ビック、ヨドバシ）だけを見て決めることにした。

購入条件は以下の通りである。

• 6畳用(2.2kW)の中で標準的な（最も安い）型式
• メーカーはダイキン、Panasonic、日立から選択
  特にこの3社にこだわりはないのだが、シェアや評判などを見て選択。なお、現在設置しているエアコンの中で、シャープはプラスチックの劣化（ツメの折れ）が早いと感じているので除外。
• 既設のエアコンの取外しと運搬まで依頼
• 外壁の化粧カバーは、既設を撤去し新しいものに交換
• 室外機は2階ベランダ設置で、工事は全て標準の範囲

3店舗を廻って購入対象を日立の某機種に決め、3店舗で一番安かったところで購入した。今回は、機種選定にこだわってわけではなく、頑張って値切り倒したわけでもないので、機種名や購入店・価格を記事に載せるのはやめておく。

通常の電気製品と異なり、エアコンの場合は取付けの工事費用がかかるが、どの店も標準の工事料金までは入った金額で表示されていたと思う。（「思う」と書いたのは、ヤマダだけは、表示価格が税抜き価格で、ポイントも一切付かないと言われて一気に買う気が失せてあまりよく見ていないので、少し自信がないからである。）

	取外し工事	運搬料	リサイクル	化粧カバー	合計
ヨドバシカメラ	4,400	550	990	5,500	11,440
ビックカメラ	4,400	1,650	990	5,500	12,540
ヤマダ電機	6,600	1,650	990	5,500	14,740
くらしのマーケット	5,500	1,000	990	6,500	13,990

設置については、某日、業者の方が1人できて3時間程度で完了した。

その日は、私も時間がなかったのであまり仕上がりを見ていなかったが、後日、少し気になる点を見つけた。

• 室外機までの配管で途中から電源ケーブルが露出している
• ドレン管（排水管）をベランダの隅の排水口まで延ばしてもらっているのはよいが、これも裸のままである

ドレン管はどの業者でも裸のままなので仕方がないが、残念ながら内側が黒い耐候性のものではなかったので、数年で劣化し破損するのは目に見えている（経験済みである）。

そこで、私の方で、それぞれ保護テープを巻くことにした。

使った材料は以下の3点で、最初の2点は、8年前の記事「ガス給湯器の給湯管の保温材を補修した」で余ったもの、3点目の耐候テープは数年前に別の用途で使った余りものである。
各テープの使い方としては、保護テープで露出部分を覆いながらマイティテープで仮留し、最後に耐候テープで要所を固定した。

1. 保護テープ：　フソー化成製エアコン配管用非粘着テープ 50mm×18m
2. 粘着テープ：　電気化学工業製マイティテープ 18mm×10m
3. 耐候テープ（粘着）：　ボンド ストームガードクリヤー 50mmＸ2m

 

 
以下、作業前後である。

■電源ケーブル

 作業前
 

 作業後
 

■ドレン管

 作業前
 

 作業後
 
 

 先端にダイソーで買った防虫キャップを装着
 

 
相変わらず外観はイマイチであるが、とりあえず自分的には一安心である。

 
では。

照明のスイッチを交換した・・・今回は２口

以前、「照明のスイッチを交換した」という記事で、照明のスイッチを交換した話を書いた。
今回、別のスイッチが故障したのでその交換の話を書く。

まあ、前回が１口、今回は２口という違いだけであるが、少し状況も異なっていたので、自身の備忘の意味でも記事にしておく。
なお、スイッチ交換には第二種電気工事士の資格が必要である。

まずは、ヨドバシで新しい２口のスイッチ「コスモワイド21埋込ほたるダブルスイッチB」を購入した。（送料込み 965円）

型番：WTP50512WP
 

 

 

 

　
それでは、早速、交換作業に着手する。

現在のスイッチ（消灯時にLEDが点灯するホタル型）

まず、マイナスドライバを挿し込んでカバーを外す。

カバーが外れたところ

黄色部分のネジを緩めて外枠を外す。

外枠を外したところ

黄色部分のネジを緩めて本体を外す。

私はここでやらかしてしまった。💥

前回の記事で書いたスイッチは、石膏ボードの奥にボックスが設置されていたのだが、今回のスイッチは奥にボックスはなく、はさみ金具というもので石膏ボードを挟み込むことで固定されていた。
それに気づかずにネジを緩めきったため、はさみ金具が石膏ボードのウラに落ちてしまったのだ。

石膏ボード用はさみ金具
 

本来は、下の写真のように、ネジを緩めてはさみ金具がついた状態で取り外すのだが、ネジを完全に緩めきると金具が落ちてしまうので要注意 👀

 

幸い、ひもの先に磁石を括り付けて穴から垂らすことで何とか回収することができ。その日中に作業を終えることができた。
（実は、慌ててはさみ金具をポチったのだが、この話は別の記事に書くことにする。）

　
さて、話を作業に戻す。

本体を完全に取り出す。

 

 

 今回はスイッチは２口、電源コードは黒、白、緑の3本で、黒と白、黒と緑を短絡させることで、それぞれの照明が点灯するように配線されていた。今回は単純交換なので、今のコードの接続状態を写メっておき、その通りに再接続しただけである。なお、２つのスイッチの間を黒のわたり線で繋いでいたのでそれも再利用した。
なお、コードの脱着時は、ブレーカを落とすのをお忘れなく。

新しいスイッチに接続完了
 

はさみ金具を再利用して本体を取り付け。

 

完成 🚩

 

 
では。

エアコンの配管保温材とウォシュレットの便座配線を補修してみた

今の家に住んで早17年になるが、さすがに色々なものが傷んでくる。
以前の記事で、ガス給湯器の給湯管の保温材の補修、ウォシュレットの補修（整流スポンジ、給水フィルター、着座センサー）について書いたが、今回はその延長戦の小ネタである。

１．エアコンの配管保温材の補修

2階のベランダに置いている、エアコンの室外機の配管の保温材が剥げかけているのを発見。補修は、ガス給湯器の補修で使った以下の余りを利用した。

• フソー化成 非粘着テープ（配管保護テープ）
• デンカ マイティテープ（粘着テープ）

保温材の破損は少ないことと、保温テープは前回使いきってしまったことから、今回は梱包用の発泡シートで欠損部分を適当に補充した。
また、欠損部分だけでなく、エアコン業者が保護テープを巻いていなかった部分も合わせて、保護テープを巻いてみた。

　作業前
　

　作業後
　

あいかわらず見た目は良くないが、とりあえず補修完了である。

　
２．ウォシュレットの便座配線

1階のウォシュレットの便座の電源コードの被覆がいつのまにか抜け落ち、中のリード線が見える状態になっていた。ここは便座を開閉するたびに力が加わる部分であるので、17年も使っていれば破損するのも仕方がない。

　上から見たところ（点線内にリード線が見える）
　

おそらく、断線しても便座が温まらないだけの影響と思われるが、現状は被覆の重みも含めてリード線で支えている状態であり、そのうちにリード線が破断、最悪ショートも考えられるので、早速修理にとりかかった。

　便座を上げたところ
　

見た感じ、便座に付いている硬質のケーブルカバーの開口部（写真B）と軟質のケーブル被覆の先端部（写真C）が経年劣化で破断したように見えたので（後述するように、この見立ては間違っていた）、とりあえず「エアコンの配管保温材の補修」でも使用したマイティテープで補修してみた。

 補修後

なんとなく良い感じで仕上がったのだが、数日たつとコードの重みで、ケーブルカバーを巻いていたテープ部分が徐々にズレ落ちて、また中のリード線が見える状態になってしまった。結局、テープを全て剥がし、残ったテープの粘着剤をアルコールで除去して補修前の状態に戻し、補修方法を再考することにした。

そこで、よくよく「破断部」を観察してみたところ ・・・・・　
被覆をケーブルカバーの開口部の中に挿し込んでみると数cmは入っていく。つまり、そもそも破断したのではなく、ケーブルカバーの中に挿し込まれていた被覆が抜け落ちたということだ。

そうであれば、接触面積はかなり広くとれるので、接着剤で対応可能と思われる。ただし、この部分は、便座の上げ下げ時にコードを斜め下方向に引っ張る力が働くので、瞬間接着剤のように硬化するタイプではなく、弾力性のある接着剤を使うことにした。

　今回使った接着剤「セメダイン スーパーXゴールド」
　

　補修後（緑のテープは接着後しばらく固定するためのもの）
　

とりあえずこれで修理完了。
しばらく様子見である。

では。

電子体温計の修理

ある日、我が家の電子体温計がいつの間にか新しいものに替わっていた。嫁さんに確認すると「古いものは電源が入らなくなったので買い替えた」とのこと。

古い体温計はテルモの C202という型で、10年近く前に買った記憶がある。

まずは、C202について紹介する。

　C202のケースと本体
　

　本体ウラ側
　

　　
本体には電源（液晶）ON/OFFスイッチはなく、ケースから取り出すと自動で液晶表示ON、ケースに収めると自動で液晶表示OFFになる仕組みである。

　収納時は液晶OFF
　

　取り出すと自動でON
　

テルモの旧製品の体温計の説明書は以下のサイトからダウンロードできる。
http://www.terumo.co.jp/consumer/support/manual/past.html

嫁さんの話を聞いた時には「多分電池が切れただけなのでは？」と思ったのだが、実物を見てすぐに原因が分かった。
ケースのウラ側に貼り付けられていたシールが完全に剥がれていたのだ。

　ケースのウラ側と剥がれたシール
　

　シールのウラ面 ・・・ 中央の黒い磁石をケースの穴にハメる
　

この体温計がケースの出し入れで自動で電源ON/OFFになるのは、ケースに磁石が仕込まれており、それが体温計本体に近づくと電源がOFFになる構造だからである。

試しに一般の磁石で確認した映像が以下。

　

磁石によって電源が切れる仕組みであることは説明書にも記載されていおり、シールのウラに磁石らしきものがあるのを見て、記憶の片隅にあったその記載がフラッシュバックしてきた。

と言うことで、今回はシールを接着剤で貼って修理完了である。

　修理完了
　

嫁さんは「電源が入らない」と言っていたが、実際は磁石が外れたことで常時電源ONの状態になったために液晶表示がおかしくなっていたようだ。

さて、久しぶりに説明書を読み直すと

• 電池の誤飲事故を防ぐために、電池は交換できない構造になっています。電池が切れた場合は新しい体温計をお買い求めください。
• 電池寿命は１日３回の検温で５年以上ご使用になれます。

とのこと。

これを見て、電池が切れた際には電池交換にチャレンジすることを心の中に誓ったのは言うまでもない。

では。